Ремонт пластиковой облицовки

Материал из Scooter FAQ.

Пластиковая облицовка скутера, к сожалению, не отличается особой прочностью.

Битая обшивка - типична ситуация после падения. Но не надо расстраиваться - впереди много часов интересной работы - и скутер будет как новый.

(Кто не работал с эпоксидной смолой, найдет здесь полное руководство. Кто работал, может быть, найдет интересные тонкости)

Итак, что нужно для работы:

• 1. Эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
• 2. Лента серпянка, метров пять (в любом стоительном магазине) или стеклоткань (смотри ниже) На самый крайняк - прочная ткань.
• 3. Касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, - касторка в капсулах) - желателно.
• 4. Ацетон
• 5. Напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
• 6. Виниловая изолента (не матерчатая ) или скотч.
• 7. Полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганые "под отвертку".

далее потребуется

• 8. Полиэфирная шпаклевка
• 9. Специальный грунт для пластика (аэрозоль).
• 10. Автоэмаль (аэрозоль).

Также, настоятельно рекомендуется:

• - резиновые перчатки (а то будет как в "Полицейской академии" :-))
• - респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!)
• - спирт или водка (самому отмываться от смолы)
• - куча чистых тряпок (для того же)
• - упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем - см. ниже)
• - в конце - пару бутылок пива (optional)

1. Подготовим поверхности.
Пока родителей нет дома, снятый пластик тащим в душ и моем с простым стиральным порошком в горячей воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть растворителем (не бензином) перед этим поцессом - иначе ванна или душевая кабина сильно пострадают. Далее вытираем (можно папиным полотенцем) и сушим. После этого, вооружившись мощной лампой, осматриваем поверхность. Обычно, повреждений оказывается больше, чем это было видно до мытья и при дневном свете.
Для начала определимся в типах повреждений. Обычно бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и крупные трещины, сколы на краях, и крупные отколотые части (например, при падении или столкновении). Микротрещины и мелкие трещинки сразу отмечаем фломастером - потом их можно случайно не заметить.
Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности склейки. Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола, как-бы создавая опалубку для смолы . Матерчатую изоленту использовать нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка - потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка. Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места.
В принципе - все. Приготовим смолу и серпянку.

2. Готовим смолу.
Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку (я использую пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold :-)) и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым - она служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации.
Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем - смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве. Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа.
Будет мало - намешаете еще.

И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола - Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не исключение. На всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего - спиртом или водкой (если не жалко :)). Позже - придеться шкурить (почти шутка...).

3. Клеим !!!
Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны.
Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки.
Микро- и мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное (см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно.
Средние и крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В сильно нагруженых местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны).
Сколы на углах и краях. Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не сремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой.
"Мозайка". Сидяшие мозайкой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и пожождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (или, тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань.
Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) - мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска. Пока все!
Теперь пьем первую бутылку пива, поминаем добрым словом Док.Коллапса, и идем отдыхать.

После всех операций, выдеживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов
Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при высокой температуре. Нетерпеливым можно посоветовать духовку при 50-80 градусах. Главное - чтобы сам пластик и скотч выдержали. В таком режиме полное отвердевание длится 12-14 часов.

Внимание! НЕлипкая поверхность - не факт, что все отвердело.

4.Опять готовим поверхность.
День второй. Был день и была ночь. Осматриваем содеяное прошлым днем. Правильно склееные детали должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Приступаем ко второй фазе работы.
Если прошлой части мы добивались прочности и "склеености", то сейчас мы заботимся уже о внешнем виде нашего скуттера (навернувшийся спортбайк, как правило, ремонту уже не подлежит, чoппер пластика не имеет вообще, жалкая облицовка эндуро из жирной пластмассы и не крошится, - следовательно ремонту подлежат только скуттера). Начнем...
Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. По хим.составу и прочности подобна эпоксидной смоле, непрозрачна, может иметь цвет, пахнет винилом. Идеально подходит под наше мероприятие. Я использую совковую, стоит 20 р. на авторынке, упакована в жестяную банку с высокой крышкой (под крышкой - тюбик отвердителя). Классная вещь, рекомендую. Буржуйские ничем не лучше, но стоят 60-80 р. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои слова), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто.
Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из люмой куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от наших рук. На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трешин. Это хорошо - значит смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем приготовливаем шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум 20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем, (удобно использовать пластинку из толстой жесткой резины), выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем шпаклевкой как-бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где взяли лишку - сошкуриваем, недобор - дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку часов на 12.
Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную форму. Надоело? В принципе, теперь можно покрасить краской из балончика и спать спокойно.

Ниже - для ценителей и просто неленивых людей.

Грунт специально для пластика. Создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль.
Тонким слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить. Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю грунта на окрашеваюмую поверхность. Старайтесь не лить много - будут подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого отпускаем кнопку балончика. Таким образом, вы не получите "плевка" грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и грунтам, которые требуют распылкения).
Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные ранее. Выступы сошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.
Окраска. Оптимально - отдать в покраску в автосервис. Там специальное оборудование и геммороя меньше. Но нас радует процесс. Извольте. Рекомендовать какую-либо краску не буду. Дело вкуса и опыта. Замечу только, что любой метталик "фирменно" выглядит при "самопальном" нанесении из балончика. Благо, сейчас его бывает до 30 цветов и оттенков. Наносить надо очень тонкими, "прозрачными" слоями, но несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе" автополиролью. Далее следует заключительная бутылка пива.

Вот собственно и все...

Примерная смета на материалы для тотального ремонта всех элементов (Цены авторынка у пл.Окружная)
-Смола ЭПД - 25 руб.
-Серпянка - 13 руб.
-Шкурка - 4 руб/лист
-Ацетон - 12 руб.
-Шпаклевка - 20 руб.
-Грунт - 140 руб/балончик
-Краска "метталик" - 110 руб/балончик
-перчатки силиконовые с подкладкой (удобные!) - 18 руб
-респиратор - 20 руб
-пиво "Балтика" 3 - 7 руб

Выходит около 30 баксов. Сравните со стоимостью нового комплекта облицовки в магазине.....

..... и одевайте перчатки!

Источник

Способ 2

Во первых, надо найти армирующий материал. Это бронзовая сетка (я паял латунной), которая должна быть не слишком толстой, нежесткой, но держать форму после деформации. Толщина - где-то 0,1-0,2 мм. На этом этапе, берем ноги в руки или, если жужик на ходу, суем его под задницу и мчимся на рынок, прочесывать, так называемых, “дедов” в поисках нужного материала. Почему, собственно, нужна бронза? Она хорошо прогревается, паяется, не ржавеет. Я счел, что тем же параметрам соответствует латунь (просто нашел такую сетку). Так же это может быть медь. Видел сетку из нержавейки, но прогревается она хуже, да и жестковата, хотя при наличии отсутствия других вариантов - она тоже подойдет.

С первым этапом вроде все.

Этап второй.

Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик, который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и трещины по периметру, на расстоянии примерно мм 5 от края). Берем армирующий материал (ту самую сетку) и нарезаем его на полоски шириной 7-10 мм. Желательно не использовать на этом этапе любимые мамины маникюрные ножнички - она этого не оценит. Включаем в розетку электропаяльник (что? нет паяльника? надо срочно найти!), который помощней. Пока он греется, берем пластмасску, стараемся придать ей первозданную форму, кладем на трещинку полоску сетки, перекрывая ее обе стороны, и паяльником прижимаем последнюю к первой. Таким образом пропаиваем все швы. Замечание. Начинать надо с ЛИЦЕВОЙ стороны. На тонкой пластмассе с оборота выступит бугорок, который можно слегка загладить паяльником. Толстую пластмассу можно пропаять и с оборота. На шве лучше сделать ямку, чем оставить бугор - яма потом заполнится шпатлевкой. Чтобы убрать бугор, придется повозиться больше.

Далее следует шпатлевка и покраска - эти этапы не отличаются от уже описанных и повторяться на них, думаю, нет особого смысла. При работе с пластмассой, руки после бутерброда с колбасой, таранки, селедки - лучше помыть, а не вытирать о детали. Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении - горячая пластмасса издает не очень полезные испарения. Плюсы (по крайней мере для меня). Не увеличивается толщина детали. Несложно придать детали первозданный вид даже с двух сторон - у меня, например, передняя облицовка открыта с двух сторон. Скорость - за день возможно пропаять и прошпаклевать полскутера. Минусы - мной пока не отмечено, кроме того, что довольно сложно собирать мелкие осколки, хотя и возможно.